当Samuel Guì Yang在伦敦诞生时，它所探寻的那种根植于东方却又自由流动的现代性，尚是未被命名的空白。设计师杨桂东与他的伙伴们配资查官网，以一种近乎考古的耐心，从历史影像、文学片段与文化辞海中汲取灵感，悄然进行着一场超越符号的创作。而在品牌成立十周年的节点回望他们所构建的，并非是对过往黄金时代的怀旧复刻，而是一种为复杂而自信的东方女性气质所描绘的崭新画像—一种属于我们时代的、正在形成的经典。
从左至右：红色拼接缎面衬衫Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；红色连衣裙 Samuel Guì Yang中国新年系列；红色细吊带裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列
十年前，当杨桂东在伦敦创立自己的同名品牌Samuel Guì Yang时，“新中式”一词还没流行于时尚语境当中。十年后的今天，这一标签几乎成了中国设计师品牌绕不开的话题。“我们在创作内部基本不会提这个字眼，”杨桂东说，声音里带着一丝谨慎的疏离，“更多时候是市场赋予我们的。”这种时间差，本身就构成了一个有趣的观察样本：当市场终于找到某个词汇来定义某种美学倾向时，Samuel Guì Yang已经在这条路上独自行走了很久。
红色细吊带裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列
红色拼接缎面衬衫 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列
故事的起点带着某种典型的迟疑。2015年，刚从伦敦中央圣马丁艺术与设计学院硕士毕业的杨桂东正处在一个微妙的位置上。学院教育在他心中种下了警惕的种子：老师们认为，简单地使用自己的文化身份是一种取巧，这也让他对那些最熟悉又最陌生的元素小心地保持着距离——旗袍，这个在西方人想象中最具东方色彩的服装，在他的成长记忆里几乎是缺席的。“好像大家已经摒弃掉穿旗袍那个状态了。”他如此描述那种断裂感。
然而，文化的印记往往以更隐秘的方式存在。杨桂东在1990年代的广东度过了童年，那里呈现出一种独特的文化地貌：很乡土情怀，但又有着现代的“机油味”。更重要的是，那是香港电影黄金时代的光芒仍在照耀的年代。胡金铨的《侠女》在电视上反复播放，成为他最早的美学教育；王家卫的旗袍虽然遥远，却也在潜意识里留下了印记。
左：红色连衣裙 Samuel Guì Yang中国新年系列；黑色编织平底鞋 Samuel Guì Yang 2020春夏系列
右：红色拼接高领上衣、红色褶皱半裙均为Samuel Guì Yang 2019春夏系列；黑色鱼嘴高跟鞋Samuel Guì Yang 2025春夏系列
真正的转变，或许始于一次友人间的对话。Erik Litzén，杨桂东在圣马丁的同窗，这位后来成为品牌设计总监的瑞典人，问了一个简单的问题：“你既然那么喜欢，为什么不去钻研？”他并非提供答案，而是让杨桂东确认了某种一直被压抑的冲动是正当的。更有趣的是，谈及品牌的中国文化基因，Erik这个“外来者”说：“我有时甚至比Samuel更坚持。”
觉醒的过程充满了迂回。杨桂东没有直接扑向那些显而易见的文化符号，而是选择了一条更曲折的路径：文学。张爱玲成了他的向导。“她所描述的颜色和细节、面料和肌理，很透彻。”这种透过文字重建视觉的方法，让他学会了如何与历史对话。他开始从文献、植物图谱、旧照片中提取灵感，但从不简单挪用。“要真实地面对曾经发生过的事情”，他说。
时机恰到好处。2016年到2019年，中国独立设计师品牌迎来了前所未有的关注度，消费者渴望看到属于自己的设计语言。“市场在慢慢接受，”杨桂东回忆道，“像是一种发现自己的过程。”Andreina Longhi，知名公关公司Attila&Co的创始人，服务过Valentino、Versace等众多奢侈品牌，也在这一时刻选择与彼时还不算太“成气候”的Samuel Guì Yang合作，源于其在Andreina眼中的独特之处——通过剪裁而非表面元素传递文化底蕴，构建了一种可感知而非仅可见的身份认同。
白色中式风衣、红色细吊带裙 均为Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；黑色编织平底鞋 Samuel Guì Yang 2020春夏系列
斜裁便是最佳印证。这种源自西方的工艺，在Samuel Guì Yang的语境下获得了全新的诠释。“一条Willow Dress（扶柳裙）挂在衣架上是平整的，但上身后会变得立体。”平面与立体、静态与动态之间的转换，暗合了东方哲学中的流动性概念。衣服不再是固定的物件，而是随身体呼吸的第二层肌肤。这得到了市场的认证——Not Showroom自创立早期便开始与品牌合作，主理人Ying最欣赏的，恰恰也是剪裁：“Samuel Guì Yang让消费者觉得美也是有力量的。力量不来自夸张的廓形，而是精妙剪裁与身体的对话。”
这种从剪裁出发、在技术交汇处寻找可能的方法，在2017年Erik正式加入后变得更加系统化。两位设计师建立起一种独特的创作模式：持续的对话，但不是为了达成共识，而是保持差异中的张力。“创意能消弭距离与边界。”Erik总能感受到跨越文化的共鸣——常来自偶然却奇妙的误读。2025年秋冬系列的“Lava Fish”（炽鲤面料）是个典型，其印花源自图书馆里一本关于东方织物的文献，第一眼看去是游动的小鱼，但加入团队成员的视角后，杨桂东又觉得“它看起来像小火箭”。东方的鱼，西方的火箭——同一图案在不同文化滤镜下呈现出截然不同的质感。这种多义性没有被消解，反而成为设计的一部分。“变化思考”，杨桂东这样称呼他们的创作状态。
疫情意外地深化了这一工作方法。团队分散在不同城市，杨桂东从中国淘来的七八十年代旧幻灯片被寄往伦敦拍摄，再带回上海，每一帧影像都穿越了时差与空间。而困境中形成的默契，让职业关系升华为某种更深层的连接。“有时候我只需要抛出一个概念，大家就能迅速进入我们共同创作的语境中。”
红色拼接缎面衬衫 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；红色连衣裙 Samuel Guì Yang中国新年系列；红色细吊带裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列
这种连接的建立并非偶然——Samuel Guì Yang的创作地理学本身就可被看作是一种文化混血的实践。品牌在伦敦北部的工作室位于一个旧工厂改造的空间，那里是犹太人、土耳其人等人的聚居区——“一个很多元的环境”，杨桂东说。而在上海，他们的活动常常选择在弄堂深处、苏州河畔的老建筑里，“与周围格格不入”的空间恰恰映射了品牌的本质：在错位中寻找归属，在边界处构建认同。由此，城市不再只是背景，更是一种方法论。身处伦敦时，东方成为一种遥远的凝视对象；回到上海，西方又变成了需要转译的他者。这种持续的位移让品牌保持着某种必要的陌生感——对自己的文化适度“陌生”，恰恰带来了更深刻的理解。
有趣的是，不同消费者对品牌的解读也呈现出微妙的差异。中国消费者，如杨桂东所观察到的，“不只购买产品，更想了解背后的故事”，他们在设计中寻找文化认同的锚点，希望看到Lookbook甚至灵感板，若隐若现的东方元素成为情感投射的载体。而在伦敦，情况截然不同。“他们很少会定义这是东方的，”杨桂东回忆，“只会说上身后颜色特别，或者裁剪加强了身形特色。”
黑色中式外套 Samuel Guì Yang 2022秋冬系列
此类感知的分野揭示了品牌更特殊的位置：它创造了一种超越文化标签的普适性。Andreina将其概括为“仪式感衣橱”——不日常，但也不是Costume （戏服），而是介于两者之间的第三种状态。仪式感，正是品牌的商业潜力所在：它意味着特定场合、重要时刻，意味着消费者愿意为之付出溢价。同时，其庄重性也保护了创作的纯粹——当服装被赋予仪式意义，设计的诗意便不会在商业化过程中被稀释。
白色中式风衣 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列；红色系带连衣裙 Samuel Guì Yang
“创意与商业并不打架，”杨桂东说，“难的是找到别人做不到的结合点。”与Edition的联名深化了这种认知。这一成熟的商业品牌拥有庞大的数据库，知晓什么面料更符合客群心智。但数据之外，杨桂东看到了更本质的东西：一个品牌如何在规模化的同时保持其核心价值。“他们有自己的美学坚持，但商业骨架也是非常清楚的。”
不过，这种学习并未改变Samuel Guì Yang对“慢”的坚持，反而让这种选择更加笃定。“谨慎不是慢悠悠，”杨桂东强调，“每一步都要经过仔细考量。”在一个追求爆款和速成的时代，他选择了另一种时间观：让设计像红色在不同光线下的变化那样，缓慢但持续地展现其层次。好东西需要时间打磨——这不是对效率的拒绝，而是对价值的另一种定义。
如果说商业上的“慢”是一种战略选择，那么在美学构建上，这种耐心则更接近一种必然。Samuel Guì Yang的女性形象并非一蹴而就的创作所塑造，而是在持续的文化对话中逐渐显影。这一过程中，张爱玲始终在场——品牌甚至推出了直接以她命名的Ailing Dress （爱玲裙），灵感源自《对照记》中的一幅旧影。但真正打动杨桂东的，不是那些被反复征引的旗袍描写，而是张爱玲笔下那种特有的情绪质地。“压抑中带着反叛，平静中蕴含张力”，这种内在的矛盾性被转译成设计语言：立领可以既端庄又不过分禁锢，开衩既是功能性的解放，也是若隐若现的自我。每一处细节，都在收与放之间寻找微妙的平衡点。
红色系带连衣裙 Samuel Guì Yang 2025春夏系列
电影提供了另一重参照系。杨桂东对胡金铨的痴迷几乎贯穿整个创作生涯：《侠女》里的竹林场景，镜头的缓慢推进，衣袂在风中的飘动方式——这些视觉记忆在2025春夏系列“东边风起时”中被显化——水洗牛仔面料被处理得轻盈如绸，斗笠演变成的帽饰随步伐微微颤动。更吸引杨桂东的，则又是那种看似矛盾的美学：文人的诗意与武侠的力量并存，动与静，柔与刚，都在同一个镜头里，“这种对立的共存特别迷人。”
由此，矛盾成为品牌的核心语言。这一命题在2025秋冬系列的造型中有着极其具体的呈现：精巧剪裁的中式套装下露出廉价的红色塑料拖鞋；极简的连衣裙旁，模特手提装满粉色玻璃珠的透明塑料袋，珠子碰撞发出清脆的声响。“这些搭配看似冲突，但这就是真实生活。”杨桂东解释道。矛盾，本质上是当代身份的多重性。一个人可以是办公室里的精英，也是菜市场里讨价还价的主妇；可以在画廊里谈论艺术，也能在深夜的便利店买关东煮。基于这种认知，Samuel Guì Yang坚持每次秀场上都要有非专业模特上场。“是人穿衣服，不是衣服穿人。”素人模特带来的不是标准化的美，而是生活的痕迹：一个人走路的方式、站立的姿态，都携带着她的故事。
这种对真实的极致追求，也体现于品牌对文化多样性的推崇。最新几季Samuel Guì Yang的T台中央出现了更多元的亚洲面孔，来自不同地域，带着各自的印记。杨桂东避免用宏大的词汇去概括，而是承认差异本身就是美的一部分。中国从来不是超级城市所定义的单一的形象，而是无数个体经验的集合。
红色拼接高领上衣 、红色褶皱半裙均为Samuel Guì Yang 2019春夏系列；黑色编织平底鞋Samuel Guì Yang 2020春夏系列
最能说明品牌立场的，或许是一位十八岁女孩的故事。她在成人礼上选择了Samuel Guì Yang的红色鱼尾裙，并在社交媒体上写下动人的文字。“那时我才刚创立工作室几年，”杨桂东回忆，“读到她的文字时，我突然明白了自己在做什么。”衣服在这一刻超越了物的属性，成为生命重要时刻的见证者，参与了穿着者的人生叙事。
这种情感连接的建立，也让杨桂东开始重新审视自己与品牌之间的关系。“一开始，我的所有情感、所有时间都给了它。”他坦言，语气里有种复杂的温柔。十年前创立品牌时，Samuel Guì Yang几乎就是他内心世界的直接投射——每一个红色的选择、每一处东方元素的运用，都带着强烈的个人印记。但随着品牌逐渐成长，一个必然的问题浮现：如何让它成为独立于创作者的存在？“成功的品牌最终不是关于个人，它必须自己独立出来。”这种切割并非情感的疏离，而是一种必要的成熟。杨桂东用“藕断丝连”来形容目前的状态——既要保持创作的主导权，又要给品牌以独立生长的空间。
正是在关系的重构中，杨桂东看到了品牌发展的关键缺失。过去十年间，品牌主要通过买手店触达消费者，这种间接的方式虽然保持了距离美，却也限制了其与穿着者的直接对话。一个独立的零售空间便成为自然而然的理想。谈及对这一空间的想象，杨桂东的眼神变得明亮起来：光源要好，要通透，有流动性。高挑的天花板，自然光线的渗入，空间不是固定的陈列，而是活的场域。他甚至提到了广东人最看重的风水：要让人进去就觉得舒适。生活方式的延伸顺理成章，成为下一步——“时尚不单只关于衣物，”他说，“它还关于你的气味、你使用的器皿、你的生活环境。”
黑色中式外套、黑色半裙 均为 Samuel Guì Yang 2022秋冬系列
提到十周年大秀，杨桂东露出了某种矛盾的神情，“我觉得Samuel Guì Yang是未完成的，但又是需要被庆祝的。”十年，的确是个值得标记的节点，不过对一个仍在生长的品牌来说，任何庆祝都只是过程中的逗号。而放在更大的时代里，它或许，只是一抹红色。
所以，诞生于强烈时代风格之下的Samuel Guì Yang，处于一个什么样的时代？“每个时代的定义都是过去的时候才能回首。”杨桂东提到了那些被自己援引、也被无数人追忆的时期——上世纪三四十年代的上海、七八十年代的香港——“当时的人未必觉得自己身处黄金时代。”但这种审慎并未导向虚无。“我希望在中国创意力量里面画上一笔”，他说得很轻，却很坚定，不是宏大叙事式的野心，而是一种朴素的愿望：在这个时代的集体记忆中，留下属于Samuel Guì Yang的印记。
白色拼接衬衫连衣裙 Samuel Guì Yang 2018秋冬系列
摄影：WANG LEI & JIANG KUN
造型：ZHAOHAI
撰文：LUCA
编辑：LEXI CHEN
创意总监：刘潇 Liu Xiao
制作：王珏 Julie Wang
化妆：Taka Lam
发型：柯维涛 Ke Weitao
美术：李菲菲 Feifei Li
模特：许炜、Gul、Lola
执行制作：蔡大道
摄影助理：Biu、远涛
造型助理：Novak、Chloe、Peng
美术助理：Delxat
制作助理：双辞；器材：上德大象
场务：KK场务
场地提供：苏州华贸中心H+美术馆
设计：小乙
网盛鹏配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
热点资讯
